Joe Cell - konstrukce a instalace

[Slávek]

Zdravím Vás všechny.
Tak jsem se konečně odhodlal ten můj paskvil sem taky dát.Před několika týdny jsem zbastlil trubkovou buňku. Sehnal jsem si ve šrotu
nějaké nerez trubky a podle Máchovy buňky jsem to sestavil.To zde ještě nebyl Gewův racionální pohled a já nic nevěděl o doporučeném materiálu.
Průměry trubek jsem samozřejmně nemohl dodržet- prostě museli do sebe jít s mezerou.Trubky jsem nechal osoustružit a očistil jsem je vrtačkou s kovovýn kartáčem.Jsou podélně svařené.Udělal jsem s tím celkem 3 pokusy s těmito výsledky:
1 pokus -náplň voda z vodovodního kohoutku PH 5 -1/2hod elektrolýza z nabíječky autobaterií-proud 0,83 A,napětí 35 V buňka se mírně ohřála,sbíral jsem nečistoty ručníkem.Druhý den opět připojení na autonab. 10 min .Zaznamenána změna velikosti bublin jiné rozložení v buňce.Po odpojení-naměřeno napětí 6,3V a rychle klesá až k 2,5 V pak poles zpomaluje. Po 3 hod klesá pod 1 V.Při pokusu změřit proud -jistý tam je ale rychle se vybíjí přes měřící přístroj -po20 sek buňka takřka prázdná.Po odpojení měření -překvapení-buňka obnovuje svůj potenciál na takřka původní napětí. Dal jsem ji opět nabít nabíječkou a připojil k neupravenému malému motoru zn Tecumseh pomocí gumové hadice/z chladičeŠ 100/ a t kusu z plastu mezi karburátor a přípojné koleno motoru.Motor spuštěn na benzín-gumovou hadici jsem střídavě uzavíral a povoloval abych zjistil nějaké změny- a skutečně motor měnil svoje chování -šel lehčeji, snížily se zřetelně vybrace /motor je jednoválec 3,5 HP, hliníkový, vzduch.chlaz./.Po odebrání nádrže motor zhasnul.Bez benzínu jej nelze natočit.Buňka rozebrána - hnědá usazenina zejména na vnějších stranách trubek a na místech vrypů a nepečlivě začištěných svarech-zejména střední trubka dole u přiv. na šroub -el.
2.pokus - do buňky nalita destilovaná voda- nemožné bez úprav vody dosáhnout elektrolízy- malý proud-jen malé bublinky. po 10 min.se el. zvyšuje.-pokus ukončen nebezpečí poškození povrchu trubek.Voda se sice nabila také asi na 6 V ale pokles je velmi strnulý.
3.pokus- výměna distančních gum mezi válci za korek- ale špatně se s ním pracuje a po stlačení málo drží válce.Došel jsem pro vodu k naší malé říčce/asi 1 km má původní klik.bubl. tok/a přinesl vodu ve sklenici-PH5 a rovnou nalil do buňky.Napadlo mi změřit napětí- 0,225 V bez jakéhokoliv nabíjení!!!.Po 15 minutách nabíjení opět stejné hodnoty napětí a proudu jako v pokuse č. 1 jen pokles o něco pomalejší -zvláště v nížších hodnotách.Dál nepokračováno.
Přesto že jsem nedodržel takřka nic z doporučených hodnot ,přesto zjištěno tímto amatérským pok., že něco na tom je. Po vylepšení článku a získání dalšich zkuš.by to mohlo fungovat.
Teď zkusím odmagnetování svarů trubek-jedna jak se zdá je trochu. mag.
a rád bych vyměnil dist. kr. za ebonit.Už to tu někde bylo ale já to nemohu najít-kde koupit. Držím palce dalším.Někam jsem dám foto-jestli se mi to podaří. Asi moc dlouhé-tak to zkraťte.

[Edgar]

Je fajn že děláš pokusy namísto teoretizování, přidávám bod Chci se jenom zeptat: Když jsi to v bodě 2) připojoval k motoru, šel do buňky stále proud z té nabíječky?

[Merlin]

trochu mne zaráží tohle: ... elektrolýza z nabíječky autobaterií-proud 0,83 A,napětí 35 V... Kde jsi naměřil tohle napětí?

Jinak je to jasné. Nevhodný materiál. Ale to není podstatné, postavils to, vyzkoušel a víš, že za tím něco je. Příští pokus bude mnohem lepší, ale dej si načas a opatři si kvalitní trubky.

[Slávek]

Mám nabíječku ještě z vojny- dělal te nějaký invalida strejda absolventa ze slovenska co jsem ho znal- má jen diodu a kondenzátor- je to asi dost měkký zdroj.V tom se příliš nevyznám.
Když ji připojím na baterii tak ukazuje 13,6 V.Po přip. na buňku tam bylo fakt těch 35 V.Pěkně to v ní hučelo.Mám ještě jednu nab- automat, ale ta nenabíjí od 0 v na bat.

Při pok 2.jsem měl buňku přip. na baterii- je na fotu. protože mi bylo celkem jasné že jsem asi optima buňky nedosáhl.

[spin2]

Chlapi zdravim, tak som precital vsetkych 16 stran fora a tak ma napadlo. Nie je mozne tu bunku spravit z ineho materialu ako je ta nerez (tusim 316L) ? Predpokladam, ze by to mal byt material vodivy a nemagneticky. Ja neviem, co tak nejake uhlikove spekane karbidy, olovo, mosadz, cin a pod? Mozno je to hlupost, ale..... bolo by to mozno dostupnejsie a lahsie oparcovatelne.

[Edgar]

Víš, nejdřív se snažíme věc replikovat. Když bude fungovat tak můžeme zkoušet různé varianty, ale jinak to neni špatný nápad!

[Palo]

Uhlíkově spékané karbidy (slinuté karbidy) budou levnější? Mají někde trubky? Kolik na kilo? Bude to míň než 400 za kg? Čím se taková věc svařuje?
Olovo ani náhodou - je měkké a když uděláš podtlak (pro funkci důležitý), tak se roztrhá na hadry...

Zbýva mosaz a cín... ...na tohle odpovědět nedokážu...

[1220]

Omluva všem, teprve dnes jsem dočet celé forum teď . Před tím jsem ležel 14 dní na webu a teď vidím , že jste to zpracovali taky a víc. Budu teď už muset jenom dělat......

[Slávek]

Tak tu buňku pořád zkouším co to dá. Asi po 10 nabitích 12 V a 0,8 A každý den 1x,jsem zvýšil nabíjecí proud na 1A při 36 V asi 5 minut a nestačil jsem se divit. Buńka se pěkně rozjela.Bubliny se uvnitř začaly pěkně točit ve výřezech mezi trubkami.Kolísání hladinyjsem si nevšiml.Pěkně pomalu na jednu stranu pak zas na druhou. Dokonce se otáčení měnilo i protisměrně v jednotlivých sekcích.Z vody se občas vytvořila asi pára a ta byla stržena pěkně bystře vzhůru ve spirále asi 1 m výšky. Byla velmi zřetelně unášena energií- asi tím něčím co hledáme. Jakýsi spirálovitý sloup měl průměr jako moje buňka.Takže kontrola vývoje energie by tu byla-pomocí páry vytvořeně nebo dodané nad buňku. Při pokusech jsem zjistil,že proud do buňky musí !!! být v 1 a 2 fázi
vývoje nejméně 1 A a více . Čím je voda čistší je to obtížnější.Aspoň pro mne-jsem mechanik.Pak jsem buňku zapomněl denně dobíjet a ta se mi po 3 dnech zcela vybila a tak jsem opět pouze ve fázi 1 až 2.Pořád se mi hodně samovybíjí takže po 2 hod. mi klesne zbytkové napětí buňky pod 1 V-a to je špatné.Teď se chystám buňku rozebrat, skontrolovat, zlepšit izolace a přidat ještě jeden válec.Už na ni také odmítám cokoliv svařovat.Ten spir. pohyb páry v ener. sloupu mi ujasnil proč JC měl výstup do kužele- takže scháním kužel.Moje praktické zkušenosti se v mnoha bodech shodují s informacemi od Alex Schiffer z int. takže to bude teď moje bible.Takové ty bronzové vlnovky na foto jsou odrazy při focení.Všem mnoho zdaru.

[kutz]

Ahoj Slávku, super, že takhle makáš..... podle mě ti buňka teče, jaké izolátory jsi použil ? Jistě mohlo by to být víc aspektů dohromady, tohle by ti mohlo pomoct:

Je to od Billa Williamse (BJ)

BJ has found only four types of insulator that work well in these cells: clear polycarbonate tube, balsa wood, pine doweling, and clear glass. But there are many others that have apparently worked well for some people. Polycarbonate tubing is difficult to work with, but can be cut into segments for spacing.

If your chosen insulators are leaking energy, the cell will slowly die. This is evident because the voltage potential measured via multimeter between the cathode and anode will slowly drop to well below half a volt. "My cells can sit on the bench for months without recharging yet never drop below one volt."

"If the insulators are failing they will allow electricity / energy to travel around the outer surface of these insulators, resulting in serious damage to the stainless, all around where the insulators contact the alloy, leaving deep etch marks up to three paper thicknesses deep during charging. This kind of structural damage will lessen the chances of success. Such a cell will not hold energy potential, and you are wasting your time trying to run a car from this cell."

To bylo k distančním vložkám...

How to Erase Frequencies from Stainless

Stainless steel has a molecular memory of sorts. If, for example, you expose the alloy to high frequency laser or plasma cutting technology, you have imprinted those frequencies into that alloy while cutting it, as assuredly as recording audio input on a recording tape or CD.

All unwanted frequencies can be erased using the following procedure.

Completely drain the cell of water, turning it upside down to dry.
Use an electrical extension lead. Remove the female plug, and fit alligator clamps to the positive and negative wires, making sure you leave sufficient length of bared wire for clamps to be separated adequately.
Find a place where nobody can come anywhere near the cell (to avoid electrocution). Sit the cell in a dry plastic bucket.
Join either clamp to the positive of the cell then join the other to the cell negative. It doesn't matter which, because AC alternates in both directions, changing polarity many times every second.
Making sure that no human can come anywhere near the cell, plug the extension lead into the power point then turn the power ON. Let the 240 volts AC flow through the cell for about two hours, then turn the power switch off. Pull the plug out of the power point and disconnect the clamps .
The cell's stainless plates or tubes have now been totally depolarized and scrubbed of all undesirable frequencies. This procedure is akin to a head demagnetizer.

Now the cell is ready to be filled and for you to hook up your DC power supply to attempt to align both the stainless steel and the water molecules. If everything is now free of reverse polarities, and the cell is adequately non-magnetic, the cell should now align itself. The water molecules within this water capacitor arrangement should now align to polarize, and the water should become magnetic.

a nebo ( nebo i )

Sparking:
Obtain a 9 volt battery, and place this battery’s negative terminal on the
inside of the tube and take the battery positive terminal lead / alligator clip
along outside of tube seam, starting sparking at adjacent ends and ending at
opposite ends. Spark along all the welds, bottom plate to outer casing, top
flange to outer casing, elbow to lid if it is welded, flare fitting and sleeve
to aluminium tube, bottom bolt to inner tube where welded etc. Spark the blind
plug if and where welded. Using 12 volts will create an excessive arc, whilst
depositing material, damaging the metal’s protective oxidized film. This
material will then rust the insides of the cell.

A to by mohlo pomoct ve vztahu k materiálu co jsi použil...

Apropo pokud najdeš nějaký český adekvát buna N spacerů o kterých se všude mluví dej to prosím vědět...
Na yahoo taky zmiňovali dobré zkušenosti s polyuretanovými (nevázající vodu) to je i základ doporučovaného tmelu Sikaflex 291 jeden uváděl i dobrou zkušenost (oproti buně) s teflonovým PT

A s tím vzlínáním energie nad buňku, bych si tipnul, že půjde o jevy zkoumané už V.Schaubergerem a konickými trubkami to nebude ale můžu se mýlit.

zdroje:
http://pesn.com/2006/11/01/9500429_Proton_Cell
a yahoo tech groups

Zdar a sílu !

[Slávek]

Jo díky za radu.Používám distanční vložky z korku-moc se to neosvědčilo-je to asi tou porovotostí.Při rekonstrukci jsem chtěl použít ebonit ale nemohu jej sehnat.O sikaflexu už taky vím.Ještě jednou dík.

[Edgar]

Slávku, to je fajn že máš nějaké výsledky. Dávám ti bod. Strašně moc ti fandím a přeju ti abys to dotáhl do úspěšného konce.
Edgar

[Slávek]

Tak jsem tu svoji buňku rozebral-je to jasné.Buňka tekla přes spodní distanční plastový kroužek. Ze svaru na středové trubce a výstupního šroubu se uvolnila rez a vtvoříla rezatou skvrnu až k spodnímu víku. Doporučuji šroub do trubky nesvařovat - pouze vlisovat.Rovněž u svaru na spodním víku se objevila rez.Svary zřetelně mění materiál a i voda spolu s el. potenciélem bude asi dost agresivní.Takže je to o materiálu!!

[Merlin]

Tak jsem tu svoji buňku rozebral-je to jasné.Buňka tekla přes spodní distanční plastový kroužek. Ze svaru na středové trubce a výstupního šroubu se uvolnila rez a vtvoříla rezatou skvrnu až k spodnímu víku. Doporučuji šroub do trubky nesvařovat - pouze vlisovat.Rovněž u svaru na spodním víku se objevila rez.Svary zřetelně mění materiál a i voda spolu s el. potenciélem bude asi dost agresivní.Takže je to o materiálu!!

V plánku, který jsem zveřejnil, naprosto jasně stojí, že "hlava" šroubu má být vysoustružena tak, aby šla natěsno vlisovat do prostřední elektrody. Svařovat něco takového může jen naprostý ... !

Celou dobu se nepřetržitě mluví o tom, že svary výrazně narušují kvalitu a jsou zdrojem "magnetických fleků".... Když pak čtu něco takového, opravdu se vážně zamýšlím nad tím, jestli tady to není jenom velká ztráta času.
Někdy krvelačně sním nad tím, jak takto arogantně a diletantsky znásilňované věci prostě bouchnou a utrhnou palici svým "stvůrcům"...

[Edgar]

Musím se přiklonit k výroku Gewa, Slávku, svařovat néééé, téměř ve všech materiálech co jsem kde četl, to tak bylo. Taky se doporučuje distanční gumičky v místě dotyku s nerezí podmazat Sikaflexem 291. zlepší izolaci a ochranu nerezi. Doufám že to chlape rozhejbeš, to by byl mazec